La historia de las bebidas de hibisco en la diáspora africana

2 vasos de acedera en vasos de roca en una bandeja de oro

[Photographs: Vicky Wasik, unless otherwise noted]

Cada temporada navideña, la gente del Caribe alza una copa de acedera de rubí para celebrar. Si bien la acedera a menudo se asocia con Jamaica, existen numerosas versiones de la refrescante bebida de hibisco agridulce: en gran parte de América Latina, se la conoce como Agua de Jamaica, Jugo de Jamaica o Rosa de Jamaica. Bissap en Senegal; Sobolo en Ghana; y Zobo en Nigeria. Se puede disfrutar frío o caliente; con o sin vino; ya veces se mezcla con un ron fuerte u otro alcohol. La mayoría usa un edulcorante como almíbar simple, azúcar moreno o de caña, o miel; Algunos lo preparan con sabores y especias como clavo, jengibre, canela, pimienta de Jamaica (también conocida como pimienta de Jamaica), anís estrellado, hojas de laurel, nuez moscada, vainilla o menta. Otros agregan una explosión de cítricos de limón, lima o naranja.

Independientemente de la versión, esta familia de bebidas aromáticas comienza con el Hibiscus sabdariffa, a menudo conocido como Roselle. Esta planta proviene originalmente de África continental y ahora prospera en las regiones tropicales del hemisferio occidental. Las bebidas a base de hibisco se preparan empapando el cáliz de la planta, una formación gruesa y radiante en forma de copa en la base de la flor que contiene una semilla. Una vez cosechadas y despojadas de sus semillas, las copas se pueden utilizar frescas o secas en recetas como mermeladas, licores y, por supuesto, bebidas de té como la acedera.

Copa de hibisco

Copas de hibisco en la planta. [Photograph: Getty Images]

Para muchos afrodiasporanos, las bebidas de hibisco no solo nutren el cuerpo y levantan el ánimo: invocan la historia.

Cuando comenzó el transporte de africanos esclavizados a través del Atlántico a principios del siglo XVI, también se abrieron paso el ganado y las plantas como el hibisco. En “Seeds of Memory: Botanical Legacies of the African Diaspora”, la profesora de geografía de UCLA, Judith Carney, explica que el propósito del follaje y las plantas africanas nativas era doble: mantener vivos a los animales y tener acceso a estos alimentos y medicinas familiares. Las plantas aumentaron las posibilidades de que los humanos esclavizados sobrevivieran al viaje. Como subproducto: “En los primeros días de la colonia, los propietarios de las plantaciones encontraron muchas plantas nuevas que crecían en las parcelas de alimentos de sus esclavos”, escribe Carney. “Muchos de estos productos básicos todavía se conocen en portugués, español, francés e inglés con el topónimo ‘Guinea’, el nombre comúnmente utilizado por los traficantes de esclavos en el continente africano”.

Gracias a climas tropicales comparables a los de África Occidental, América Latina, el Caribe y el Sur de América se convirtieron en un nuevo hogar para los “conejillos de indias”. Además de sus usos medicinales y culinarios, el hibisco y otros trasplantes como la okra y las nueces de cola probablemente sirvieron para un propósito más amplio: “Tener la misma planta en América tropical era una apariencia de esperanza”, dice Michael W. Twitty, historiador y autor culinario de The Cooking Gene: Un viaje a través de la historia culinaria de los afroamericanos en el Viejo Sur. “Has fortalecido tu identidad, has fortalecido las cosas que te hacían feliz, has fortalecido los recuerdos de cosas que de otro modo se perderían”.

De hecho, el historiador de alimentos Adrian Miller ha argumentado que el té de hibisco combinado con té de nuez de cola formó la base de la bebida roja, una referencia a varias bebidas rojas como el kool-aid con sabor rojo, el refresco Big Red y las bebidas rojas carbonatadas. la vieja escuela – un icono de las tradiciones culinarias de los afroamericanos, que él llama el “alma líquida”. Al igual que la acedera, la bebida roja a menudo se asocia con la celebración, y los registros muestran su presencia en las plantaciones de los EE. UU. Durante la esclavitud y la post-emancipación, y más recientemente el 19 de junio.

Estas tradiciones continúan hasta el día de hoy. Andrea K. Castillo, la fundadora beliceña-estadounidense de Cas Rum Beverages, quien nació en Brooklyn, siguió los pasos de su bisabuelo, quien hacía vino de frutas. El amor de la emprendedora por las bebidas la llevó a embotellar sus creaciones para amigos, familiares y extraños y finalmente encontró su compañía de cócteles de ron embotellado en 2019. La gama incluye tres sabores: Rum Punch, Rum Popo y Rum Sorrel. “Estas tres cosas representan mi cultura y la diáspora caribeña en general”, dice Castillo. “Literalmente puedo compartir mi cultura con cualquier botella”.

Un montón de hojas de acedera de Jamaica (hibisco)

Su receta de acedera, derivada de una receta de acedera jamaicana, equilibra los elementos dulces con los cítricos, el ron superfuerte de Belice y las semillas de pimienta de Jamaica. Después de hervir el agua, la vierte sobre las flores secas de hibisco, las semillas de pimienta de Jamaica y el jugo de jengibre, luego lo vierte nuevamente en la cacerola y deja que la mezcla repose durante aproximadamente 24 a 72 horas. Luego de tamizar, Castillo agrega azúcar, jugo de limón y ron, lo mezcla todo y lo prepara para su distribución.

A lo largo de los años, ha habido una serie de marcas de bebidas boutique que vendieron la cerveza de color marrón claro a grandes empresas comerciales, en particular empresas de cerveza caribeñas como Shandy Carib y Red Stripe. No es raro que los restaurantes latinos, caribeños o africanos de todos los tamaños ofrezcan una versión tradicional de acedera o una versión de cóctel de fusión o ponche de ron.

El chef Pierre Thiam, cofundador de Teranga, un restaurante rápido e informal de África Occidental en el Centro de África de East Harlem, ve la roselle seca como un puente.

“La comida en general, y los ingredientes en particular, son conexiones únicas entre culturas”, dice el chef nacido en Dakar. “Hibiscus ha cruzado la línea del Pasaje Medio en este caso. Cuando visito México o Jamaica, y yo”. Cuando me sirven su versión de Bissap, hay una intimidad que me hace sentir como en casa. “

Riaz Phillips, autor de Belly Full: Caribbean Food en el Reino Unido, recuerda los refrigeradores llenos de acedera de sus tías. Si bien no se ha documentado mucho sobre cómo los afrodescendientes, particularmente los de ascendencia caribeña, preservan la cocina cultural en Europa, el escritor nacido en el este de Londres ha convertido en una prioridad documentar la escena culinaria caribeña del Reino Unido. Phillips, que es jamaicano-vicentino-cubano, ve las flores de hibisco secas que se encuentran en los populares mercados de Dalston y Brixton, en lugares como Atlantic Avenue en Brooklyn y, en última instancia, con el continente africano en relación con la comunidad caribeña. estar.

“Esta planta, como todos los demás alimentos panafricanos, incluido el famoso plátano, puede ser una representación para ilustrar nuestros orígenes unificados y resaltar lo similares que somos todos”, dice Phillips. “Estamos involucrados en estas naciones y banderas modernas, pero las interesantes historias fundacionales de todos estos países documentan bien que todos somos de la misma gente y que todos comemos y bebemos las mismas cosas”.

En el caso de la acedera, “eso es alegría negra y supervivencia negra”, dice Twitty, “y cultura negra y formas de comida negra y formas de beber negras, todo atado en una taza de hibisco”.

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